現(xiàn)在中國茶與古代的有什么區(qū)別
你好
中國人飲茶的習(xí)慣，從唐、宋、明、清到現(xiàn)代，有很大的變化。
唐代
唐朝時的茶葉多加工成茶餅。唐朝人不“飲茶”，而是“吃茶”。備茶過程如下：
將茶餅用火灸烤。
將烤茶餅放入銅制茶輾輾成顆粒。
用茶羅篩茶粒取細末。
為了改善茶葉苦澀味，常加入薄荷、鹽、紅棗或姜片調(diào)味，并多外加龍腦等香料。
將細茶末連同上列材料，調(diào)和成醬。
然后用茶醬配合其他其食物食用。
湖南還多少保留“吃茶”的習(xí)慣――吃茶葉。毛澤東嗜好吃茶葉。茶葉傳入英國時，英國人將開水泡好的茶葉夾入面包片食用。
宋代
“茶興于唐而盛于宋”，在宋代，茶品越來越豐富，飲茶也日益考究，開始重視茶葉的本身的色香味，調(diào)味品逐漸減少。此時，出現(xiàn)了用蒸青法制成的散茶，并趨向以散茶為主，同時烹飲的手續(xù)也大為簡化。
明代
到了明代，餅茶、團茶較少見了，較多以喝散茶為主，烹茶方法亦由過去煎茶為主逐步發(fā)展為沖泡為主。
清代
到了清代，茶與人們的日常生活緊密結(jié)合起來，出現(xiàn)了城市的茶館，并逐步興起，成為適合各個社會階層所需的活動場所，并把茶與曲藝、詩會、戲劇、燈謎等民間文化活動融合起來。普通人家也常以茶水招待客人。
現(xiàn)代
根據(jù)不同情況（如不同場合的特殊禮節(jié)），中國茶有著不同的泡法。例如綠茶比烏龍茶和紅茶更加清淡可口，因此需要用較冷的水沖泡。想了解更多此方面內(nèi)容，請參考條目茶和功夫茶。
以下的步驟是較為普遍使用的一種泡茶方式，，亦被視為泡茶藝術(shù)。以下過程要比吃飯時配點心喝的茶的泡茶過程更加正式。這種泡法經(jīng)常用來泡紅茶和烏龍茶。
燒開水。
用熱水將茶壺洗干凈。
把茶葉填進茶壺，茶葉高度大約到茶壺內(nèi)壁的三分之一處。
灌半壺?zé)崴疀_洗茶葉，然后立刻倒掉水使茶壺里只剩茶葉。（這一步和后面所有要灌水的步驟應(yīng)該放在一個大容器中進行以接住溢出的水）。
再往茶壺里倒熱水直到水溢出到大容器里。茶壺里的水中不應(yīng)該有氣泡。這次浸泡不能持續(xù)太長時間---最好不要超過30秒。
把泡好的茶水在一分鐘內(nèi)倒入杯飲用，在倒的過程中要不斷轉(zhuǎn)動茶壺。倒的每杯茶都應(yīng)該有同樣的色香味。準(zhǔn)備的托盤的用途是接住這一步溢出的水。
在泡了一次的茶水飲用完后加入水再次沖泡，繼續(xù)飲用。一份茶葉可以泡4至5壺茶水，但是后面的幾次應(yīng)該多略微多泡一會以盡可能泡出香味：第二次大約多泡10至40秒，第三次大約45秒，以此類推。
很多人喜歡這種泡茶和喝茶的藝術(shù)，包括不是中國人的人。很多人熱心于茶藝，他們不僅喜愛茶的味道，也享受泡茶過程中的樂趣。茶文化非常吸引人，此外還能放松心靈。據(jù)說人們在泡茶和喝茶的時候能忘記生活中的所有煩惱。很多人喜歡和別人一起喝茶，不光為分享美茶，還為了體驗和別人在一起的安逸心情。
1種植不同 古代茶葉基本是自然生長、很少有人工異地培育的，也沒有農(nóng)藥化肥之類的。所以口感比現(xiàn)在的好；現(xiàn)代茶經(jīng)過各種人工培育、農(nóng)藥化肥加工，已經(jīng)失去了自然氣息。
2加工工藝不同 茶葉是按照加工工藝分類的 比如普洱 最早是沒有的 是近代按照黑茶的工藝做出來的
唐朝的茶跟現(xiàn)在日本的抹茶比較接近。 喝茶葉泡茶是明朝左右開始的。細節(jié)我不清楚
清朝時廣東“茶居”的“居”原意是什么？
隱
在廣東水鄉(xiāng)，茶居是一大特色。
每個村莊，百步之內(nèi)，必有一茶居。這些茶居，不像廣州的大茶樓，能容納數(shù)百人：每一小“居”，約莫只容納八張四方桌，二十幾個茶客。倘若人來多了，茶居主人也不心慌，臨河水榭處，灣泊著三兩畫舫，舫中品茶，也頗有滋味。
茶居的建筑古樸典雅，小巧玲瓏，多是一大半臨河，一小半倚岸。地面和河面留著一個漲落潮的差位。近年的茶居在建筑上有較大的變化，多用混凝土水榭式結(jié)構(gòu)，也有磚木結(jié)構(gòu)的，而我卻偏好竹寮茶居。它用竹子做骨架，金字屋頂上，覆蓋著蓑衣或松樹皮，臨河四周也是松樹皮編成的女墻，可憑欄品茗，八面來風(fēng)，即便三伏天，這茶居也是一片清涼的世界。
茶居的名字，舊時多用“發(fā)記茶居”“昌源茶室”之類字號?，F(xiàn)在，水鄉(xiāng)人也講斯文，常?？梢姟巴瓨恰薄芭R江茶室”“清心茶座”等雅號。
舊時的水鄉(xiāng)茶室，多備“一盅兩件”。所謂“一盅”，便是一只鐵嘴茶壺配一個瓦瓷盅。壺里多放粗枝大葉，茶葉味澀而沒有香氣，僅可沖洗腸胃而已。所謂“兩件”，多是粗糙的大件松糕、芋頭糕、蘿卜糕之類，雖然不怎么好吃，卻也可以填肚子，干粗活的水鄉(xiāng)人頗覺實惠。現(xiàn)時，水鄉(xiāng)人品茗是越來越講究了，茶居里再不見粗枝大葉，鐵嘴壺也被淘汰，換上雪白的瓷壺。柜臺上擺著十多種名茶，偶爾一兩種大眾化的，也至少是茉莉花茶和荔枝紅了。
水鄉(xiāng)人飲茶，又叫“嘆茶”。那個“嘆”字，是廣州方言，含有“品味”和“享受”之意。不論“嘆”早茶或晚茶，水鄉(xiāng)人都把它作為一種享受。他們一天辛勤勞作，各自在為新生活奔忙，帶著一天的勞累和溽熱，有暇“嘆”一盅茶，去去心火，便是緊張生活的一種緩沖。我認為“嘆”茶的興味，未必比酒淡，它也可以達到“熏熏而不醉”的境界。
一座水鄉(xiāng)小茶居，便是一幅“浮世繪”。茶沖進壺里，不論同桌的是知己還是陌生人，話匣子就打開了。村里的新聞、世事的變遷、人間的悲歡，不管是正史的還是野史的，電臺播的大道新聞還是鄉(xiāng)村小道消息，全都在“嘆”茶中互相交換。說著、聽著，有輕輕的嘆息，有嗬嗬的笑聲，也有憤世嫉俗的慨嘆。無怪乎古時柳泉居士蒲松齡先生要在泉邊開一小茶座，招呼過往客人，一邊“嘆”茶，一邊收集可寫《聊齋志異》的故事了。
在茶居里，也有獨自埋下頭，靜靜地讀報之人，讀著讀著，突然拍案而起，驚動四鄰。他們評論著、嘆息著、贊揚著……茶越?jīng)_越淡了，話卻越說越濃。一樁樁事兒，就在“嘆”茶中經(jīng)過“斟盤”而拍板了。這時，茶客們興致更濃了，他們舉起茶杯碰起來……
這樣的“草草杯盤共一歡”，便是水鄉(xiāng)生活中的詩。生活有了詩，“嘆”茶也如吃酒，且比酒味更醇，而世間最好的酒肴，莫過于生活中的詩了。有了詩，桌上即便擺著鹽漬雞、燉水魚、炸花生米等，也味同嚼蠟了。唯獨那一盅茶，絕不可以放棄，因為它也能“釀”出生活中的詩來。
月已闌珊，上下瑩澈，茶居燈火的微茫，小河月影的綽綽，水氣的奔馳，夜潮的拍岸，一座座小茶居疑在醉鄉(xiāng)中。